03-7527777
לבירורים והזמנות
סרי לנקה - אי ניחוחות הקינמון

סרי לנקה - אי ניחוחות הקינמון

מהיכן להתחיל? מהנופים הטרופיים המוריקים המשובצים בשדות אורז טובלים במים? מהפילים החייכניים (זה רק מבנה הפה שלו, הפיל לא באמת מחייך) החוצים את הכביש בדרכם לטבול בנהר, שם הם מגרגרים בהנאה כשהמָהוּט מקרצף את בטנם בחבילת זרדי במבו? מהצבע הכתום של גלימות הנזירים הבודהיסטיים עתירי זכויות היתר שהפכו את האי למעוז של בודהיזם לוחמני – מגיני ה"דְהָרְמָה"? מחופי גן העדן, לבני החול, מעוטרי דקליות אינסופיות וטובלים בלגונות תכלת? מפניהם הנפולות של הטמילים לאחר התרסקות מחתרת הטייגרים ומות מנהיגם פְּרַבְּהָאקַרַן? ממטעי התה האינסופיים ההופכים את צֵיילוֹן לחשובה ביצואניות התה בעולם? מדור שגדל בצל שלושה עשורי מלחמת אזרחים רצופת טרור מתאבדים ועקובה מדם שגבתה קרבנות רבים עד הרמה האישית והמוסרית? מניחוחות הקינמון, הציפורן וההל השוטפים את הנחיריים בגני התבלינים של מָאטָלֶה במרכז הגבעי של האי? סרי לנקה עבורי הייתה ונותרה דילמה. על פני למעלה מ-20 שנה וביקורים רבים אני מתקשה להכיל את הניגודים שמציעה מדינת-אי טרופית זו.

רק עשרים וקצת מיליון תושבים מונה סרי לנקה, למעלה ממחציתם סִינְהָאלִים-בודהיסטים דוברי שפת הסִינְהָאלָה, עם מיעוט של למעלה מ-20% טמילים-בני דת ההִינְדוּ דוברי טמילית השוכנים בעיקר בצפון האי ומזרחו. לאורך ההיסטוריה הארוכה שלו היווה האי, שצורתו כדמעה הממוקמת בצפון האוקיינוס ההודי בקצה הדרום-מזרחי של תת-היבשת ההודית, אבן שואבת לגלי פולשים שהותירו עליו חותמם. כל שושלות דרום-הודו המפוארות, הצֶ'רָא'ס, הפַּלָאוָוא'ס וכמובן הצ'וֹלָא'ס, שלטו בתקופות שונות בחלקי האי השונים. קדם לחלקם הקיסר ההודי אָשוֹקָה, החשוב בשליטים שאימצו את הדהרמה הבודהיסטית בהודו, שכבר במאה ה-3 לפנה"ס שלח את בתו הנסיכה סַנְגִיטָה ללנקה ובידה נצר לעץ המָהָא-בּוֹדְהִי, עץ הפיקוס תחתיו, על פי המסורת, הגיע הבודהא לנירוונה. היא עשתה יותר מלטעת עץ. חגיגת הט"ו-בשבט הפרטית של סנגיטה מסמלת את תחילת הפיכתה של סרי לנקה לבודהיסטית, מעוז של בודהיזם תֶּרָאוָואדִי (תראוואדה היא המסורת האורתודוכסית-השמרנית בבודהיזם) בו שולטים הנזירים הבכירים, הלכה למעשה, בכל רובדי החיים, כולל הטבעת חותמם על המדיניות. האי לנקה מוזכר כבר באפוס ההודי רחב היריעה, הרָאמָאיַנָה, עלילות הנסיך ראמה, נזר הבריאה, המושלם באדם, המוותר על כס המלוכה לבקשת אביו ויוצא לגלות ביער בלוויית אשתו ואחיו. ביער נחטפת אשתו, סיטָה, בידי מלך השדים רָאוָונָה, המובילה כלאחר כבוד לארמונו בבירתו באי לנקה. את סיטה מושיע ראמה בסיוע צבא קופים תוך שהוא משמיד את ראוונה ומעלה באש את בירתו, כנראה שיקוף של מציאות נכונה לתקופה בה חובר האפוס (אי שם בין המאה ה-4 לפנה"ס ועד למאה ה-4 לספירה) ובה נלחמו מלכים הודים כנגד מלכי לנקיים (המילה לנקה פירושה אי בסנסקריט ו"סרי" הוא תואר כבוד והערכה).

ייתכן ואף שלמה המלך סחר עם לנקה. מחקרים בריטים מהמאה ה-19, אותם מתקשים לאושש בהיעדר מקורות, קבעו את מיקומה של תרשיש המקראית בגָאלֶה, עיר מבצר פורטוגזית מוקפת חומות בחוף המערבי שנפגעה קשה בצונמי האחרון. סוחרים ערבים הכירו את האי כ"סֶרֶנְדִיבּ", מקור המילה האנגלית Serendipity שפירושה שלווה ורוגע. חלקם התיישבו לאורך החוף המערבי, התחתנו עם סינהאליות, ויצרו קהילות מוסלמיות הנושאות את התואר מוּרִים ומהוות כ-8% מהאוכלוסייה. עם "פרוץ" הקולוניאליזם מיהרו הפורטוגזים להשתלט על האי כבר בראשית המאה ה-16. אחריהם באו ההולנדים, מעצמה קולוניאלית מינורית, שהותירו אחריהם כ-8% אוכלוסיה נוצרית המתגאה בכינוי בּוּרְגֶר'ס שמשמעו אזרחים. הפורטוגזים כינו את האי Ceylao ההולנדים Ceylan (שיבוש של זֵי-לַנְד או ארץ הים). אולם היו אלה האנגלים שהגיעו בשלהי המאה ה-18 והכניעו ב-1815 את קָאנְדי, הממלכה הסינהאלית האחרונה, תוך שהם מאחדים את כל חלקי האי תחת הכתר הבריטי, שהטביעו חותמם יותר מכל על סרי לנקה, או סֵיילוֹן כפי שכונתה. המורשת הבריטית הותירה את האנגלית כשפה פופולארית ושגורה בפי כל כמו את הנהיגה בצד שמאל, אבל התרומה המשמעותית ביותר של האימפריה הייתה שתילת מטעי התה באזור ההררי שבמרכז האי בראשית המאה ה-20. לא לרווחת התושבים הם עשו זאת אלא למען שיפור מאזן התשלומים הבריטי שסבל ממחיר התה המיובא מסין, אשר צבר תאוצה כמשקה "בריטי" בסלונים של אירופה. לצורך הקטיף שובר הגב במטעים ייבאו הבריטים רבבות פועלים טמילים חרוצים מדרומה של הודו ובכך תרמו ליצירת הבעיה הטמילית (גם אם לא יצרו אותה). סרי לנקה כיום היא יצואנית התה הגדולה בעולם והתווית "Pure Ceylon Tea" הפכה מזמן לתו איכות למשקה הנפוץ. אולם תה אינו ענף הייצוא הגדול של האי. קודם לו תחום משאבי האנוש. מדי שנה "מייצאת" סרי לנקה רבבות מהגרי עבודה זולים וחרוצים, בראש ובראשונה למדינות המפרץ, אך גם לשאר חלקי העולם כולל ארץ הקודש. ניאו-קולוניאליזם כבר אמרנו?

"אבא, כל האנשים פה חומים" אמרה בתי בת ה-3 כשעצרנו לאכול ארוחת בוקר שכללה אננס טרי, מתוק ועסיסי בדרכנו משדה התעופה להַבַּרָאנָה שבמישורים בצחיחים למחצה בחלקו הצפוני של האי. היא אקזוטית, סרי לנקה, אקזוטית וספקטקולארית. אנשים נחמדים, מחייכים כפועל יוצא מדורות של חיים בהרמוניה טובה עם הטבע המתפרץ שסביבם. הושט ידך וקטוף אננס, או פפאיה, או בננה אדומה, או אורז הגדל בערוגות מוצפות מים. הבראנה היא עיירה משמימה במרכז המשולש ההיסטורי בו מרוכזים מרבית האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים החשובים של האי. בסמוך לעיירה התמקמנו במלון מפנק בלב הג'ונגל לשפת אגם. הקופים שקיפצו על גגות הבונגלו'ס של המלון והסנאים שדילגו על מדשאותיו, יחד עם ציוץ עשרות מיני הציפורים האינסופי השכיחו מאיתנו את אוגוסט הנורא בישראל, מטמפרטורות מזוויעות ועד מסמכי גלאנט. מיקומה של הבראנה מאפשר לטייל על פני יומיים-שלושה במרבית האתרים החשובים. מצפון שוכנים שרידיה של אָנוּרָאדְהָאפּוּרָה, הבירה העתיקה בה מצוי אותו נצר לעץ המהא-בודהי המשמש מרכז לעליה לרגל מכל קצוות העולם הבודהיסטי, מיפנים ועד בורמזים. מעט מזרחה נמצאת פּוֹלוּנָארוּוָה, בירה עתיקה נוספת ושמורה יותר בה ניתן לבקר באתרי פיסול בודהיסטי מרשימים. בסמוך לה מתנשא צוק האבן של סִיגִירִיָיה "מבצר האריה" ששימש את ממלכות לנקה, מהקדומות ביותר, כמבצר ונקודת שליטה חיונית. העפלה לראש הצוק, דרך "שער האריות" כרוכה במאמץ ובטיפוס של סולמות מחופים הצמודים למצוק. שביל הסולמות חולף על פני ציורי פרסקו מרהיבים מהמאה ה-5 בהם מתוארות יפיפיות חצר המלוכה של קַסְיָאפָּה ה-1. מערות המקדש של דַמְבּוּלָה מציעות גם הן ציורי קיר (חלקם בשיטת הפרסקו וחלקם בשיטות אחרות) בודהיסטים מרהיבים הכוללים כיסוי תקרתה של מערה בציורים של 10,000 בודהות. אבל סביב הבראנה והעיירה הסמוכה קַנְדָלָאמָה (לא שם של פטרייה) מצויות גם כמה שמורות טבע חביבות בהן ניתן לסייר בג'יפים בין עדרי פילי-בר (תלוי בעונה), צבאים, איילים וביזונים. סביב מאגרי המים המלאכותיים העתיקים מקננות ציפורים, מאות מינים ההופכים את סרי לנקה לגן עדן לצפרים. סיורים שונים בשמורות ובכפרים, ברכב, ברגל, בעגלת שוורים ועל גב פילים מוצעים במלונות ובדוכני החנויות בעיירות.

המסלול המקובל לסיור מקיף באי כולל את קאנדי, הבירה ההררית והמרכז התרבותי-דתי של האי. כאן מצוי מקדש השן בו אוכסנה, על פי המסורת הבודהיסטית, שן משיניו של הבודהא שהועלמה בידי מאמיניו לאחר שריפת גופתו עם "הגיעו לפָּארִי-נירוונה", מותו האנושי. בירח המלא של חודש אֵסָאלָה הסינהאלי מגיעות לשיאן חגיגות האֵסָאלָה פֵּרָהֶרָה הכוללות תהלוכות פילים מעוטרים קישוטים, בדים צבעוניים ונורות ססגוניות, תהלוכות רקדנים בבגדים מסורתיים המחיים מסורות של תענית עצמית הכוללות הליכה על גחלים לוחשות ואלפי תיירים מבזיקי מצלמות. קאנדי היא המרכז הבודהיסטי החשוב בסרי לנקה. כאן מקום מושבה של ה-Mahabodhi Society ומרכזי נזורה ולמידה בודהיסטים חשובים אחרים. בגבעות הירוקות שסביב העיר פזורים מנזרים ומקדשים, חלקם בעלי ארכיטקטורת עץ ייחודית, חלקם נושאים שמות בלתי אפשריים כ"לַנְקָה-טִילָאקֶה" או "אֶמְבֶּקֶה-דֵוָואלֶה". ממערב לעיר ההררית מצויים הגנים הבוטניים של פֵּרָאדֵנְיָה – זכר להתלהבות הבריטית מהפלורה והפאונה של המושבות. נסיעה קצרה מפראדניה תביאנו לפִּינֶוָואלֶה, שם הוקם בית היתומים הראשון בעולם ל.... פילים, כאלה שנאספו מהטבע לאחר שנתייתמו מהוריהם. מדי יום מוצאים מאה ומשהו הפילים והפילונים המאוכסנים במרכז לטבילה בנהר הסמוך. קצרה היריעה מלתאר את המסע המרהיב של עדר הפילים, דרך שדירת החנויות לתיירים, לנהר שם הם משכשכים בהנאה רבה, מתמכרים לקרצופי המהוטים, מדסקסים את ענייני היום, משפריצים מים אחד על השני ונמרחים בבוץ על מנת להגן על חום גופם. פינוואלה הפכה למתויירת וממוסחרת אבל את חוויית הרחצה בנהר של הפילים קשה לשחזר. גם סיפורים "אנושיים" ניתן למצוא כאן למכביר. הפיל ראג'א מתקשה לשאת את משקל גופו על 3 רגליים – אחת מרגליו נקטעה מפיצוץ מוקש, עוד תוצר מזוויע של מלחמת האזרחים הארוכה בין הטמילים לסינהאלים.

דרומית לקאנדי משתרעת ארץ התה. נוף הגבעות מפנה מקומו לערוגות תה אינסופיות הפרושות על מורדות ההרים. כאן נמצאת נוּוָארָה-אֵלְיָה, עיירה סגרירית וקרירה שאומצה על ידי הבריטים שרצו להימלט מחום המישורים. העיירה נושאת אופי של כפר סקוטי עם בתי אבן קולוניאליים ומתגאה במגרש הגולף הגבוה בעולם. העיירה הָאטוֹן הסמוכה משמשת כבסיס להעפלה לפסגת אדם (Adam's peak), ההר הגבוה בסרי לנקה. על פסגת ההר מצויה טביעת רגל על-אנושית – על פי המסורת הבודהיסטית זוהי רגלו של הבודהא כאשר הגיע לבקר באי (כשלעצמה עובדה היסטורית לא ודאית כלל). מכאן ממשיכים נחילי התיירים מערבה לחופים המערביים והדרומיים של האי שהפכו לגן עדן לתיירים הדוניסטים חובבי ים, שמש, צלילה, ספורט מים, פינוקים ואוכל טוב. מלונות ריזורט מרשימים ומפנקים קמו לאורך רצועת החוף המערבית והדרומית במקומות במו וָואדוּוָה, בֶּנְטוֹטָה, בֶּרוּוֶלָה ואַמְבַּלָנְגוֹדָה. חוף אוּנָאוָוטוּנָה המקסים ממשיך לשמש כחוף הנבחר של התרמילאים באי בשל מסעדותיו הזולות, הפנסיונים הקטנים הפזורים בכפר ולאורך החוף והאווירה הצעירה והלא-מחייבת. חוף הִיקָאדוּוָה, שכונה בעבר היפּי-קאדווה, בשל ריבוי ההיפים שנהרו אליו בשנות השבעים והשמונים, הפך כבר לחוף ריזורטים לתיירות צ'רטרים אירופאית ומזרח-אירופאית ולאחרונה גם ערבית. לחופים אלה כדאי להגיע בעונה, כלומר מנובמבר ועד אפריל, שכן בחודשי הקיץ והמונסון הדרום-מערבי (יוני-ספטמבר) הופך הים לסוער ומאיים והחופים הלבנים מצטמצמים לכדי רצועת חול צרה.

בביקורי השני עם המשפחה בסרי לנקה, באוגוסט הנוכחי, החלטנו לבקר בחוף המזרחי שעד לאחרונה היה סגור בפני תיירים בשל המערכה מול הטמילים. ביקורי הקודם בחוף המזרחי היה בראשית 1988 ואז נעצר האוטובוס המקומי בו נסעתי על ידי רעולי פנים חמושים ועטויי מדים מנומרים ששדדו את נוסעי האוטובוס, למעט הזרים, כולל אותי – בנו לא נגעו, באיומי קלשניקובים. למעלה מ-20 שנה חלפו, המערכה עם הטמילים הסתיימה לאחרונה במסע דמים סוחף שביצע צבא סרי לנקה, תוך ככל הנראה הרג רב של אזרחים, נשים וטף, שהגיע לסופו בהכנעת מעוז המורדים האחרון בקִילִינוֹצְ'צִ'י ובמותו של פרבהאקרן, מנהיגם של הטייגרים הטמילים, "טיגריסי השחרור של טמיל-אִילָם" בשמם הרשמי – LTTE. רבות נאמר ונכתב על הסכסוך העקוב מדם, אודות איך "המציאו" הטמילים את הפצצה האנושית, המחבל המתאבד, אודות המעורבות ההודית בסכסוך שעלתה בחיי אלפים, ביניהם גם ראש ממשלת הודו רג'יב גאנדהי. סיום הסכסוך, או הטבח הנורא בטמילים כפי שמכנים זאת אחרים, הביאו לתפנית בסרי לנקה. הכלכלה גואה, התיירות בעליה מטורפת, כבר עכשיו ניכר מחסור בחדרי מלון, טיסות ותשתיות לתיירות והמחירים משתוללים, הבורסה של קולומבו, הבירה הכלכלית המשמימה, נוסקת ואופציות הממומשות על ידי שכירים בני המעמד הבינוני-נמוך יוצרים שכבת עושר חדשה באי, בעיקר בקולומבו וסביבותיה.

בחרנו לנפוש, אשתי, ילדיי ואני בטְרִינְקוֹמָלִי שבחוף המזרחי. עיר נמל בת כ-100,000 איש, רובם המכריע טמילים, הפרושה לאורך מפרץ גדול היוצר 2 נמלים טבעיים גדולים. שמה הטמילי טִירוּ-קוֹנָה-מָלָאי, עיר הגבעה הקדושה, מצביע אל מקדש טירוּקוֹנֵשְוָואר שעל הגבעה המציינת את קצה המפרץ והצונחת במצוקים מרהיבים למעלה מ-100 מ' אל מימי האוקיינוס ההודי. הנמלים הטבעיים הקנו לעיר היסטוריה ארוכת ימים. מרקו פולו ופתולומיאוס שביקרו כאן מציינים את יפי חופיה ומכנים אותה גוֹקַרְנָה. המלון הוותיק על החוף, שנפתח לאחרונה לאחר ששופץ יסודית, קיבל את פנינו מדהים בלובנו, בניקיונו, בשירות האדיב אם כי זחלני מעט, בחוף הלבן רחב הידיים שנשפך מהמלון אל מימי האוקיינוס התכלכלים, בדקלים שנעו ברוח, בבריזה שזרמה בשעות הערב והביאה עימה את צלילי הים וריחותיו ובכפר הדייגים הציורי במורד החוף בשפך הנהר הקטן. 3 ימים נפלאים של נופש, רוגע, אוכל טוב, בריכה וים, טיולים קצרים בסביבה וחשוב מכל, התחושה שקצת מתנקים ממשקעים, אוגרים כוח ומתבוננים בחיים בפרספקטיבה אחרת. תנועת התיירות החוזרת לטרינקו ולחוף המזרחי כבר מורגשת. בתי מלון נוספים נבנים או עוברים שיפוץ והכביש הראשי לקולומבו, מרחק למעלה מ-300 ק"מ נסלל מחדש. בקטעים בהם טרם הסתיימה הסלילה ניתן לראות עדיין את קריעת האספלט משרשראות הטנקים ומכתשי פצצות המרגמה שסביב מעוזי הצבא המגודרים לאורך הכביש. צפונית לטרינקומלי החלו יזמים לבנות בתי מלון לתיירים בחופים המקסימים של נִילָאוֵולִי וקוּצָ'אבֵלִי. התיירות הגואה תיתן דחיפה לכלכלה המקומית העלובה אחרי 20 שנות מלחמה. זה יכסה אולי חלק מצלקות המלחמה ההיא, אבל לא יכולתי להיות שותף לעמדה השגורה, הקונצנזואלית, שזה נגמר, שאין יותר בעיה טמילית בסרי לנקה. פניהם העצובות של הטמילים בטרינקומלי העידו יותר מכל על הטראומה. אולי אם כעת הייתה הממשלה יושבת ברצינות עם נציגי הטמילים ומנסה לשלבם באופן מכובד בקולקטיב האזרחי של החברה הסרי-לנקית, תוך מתן מקום לתרבותם, שפתם ודתם, אולי אז היה חל שינוי אמיתי. אבל פוליטיקאים כדרכם מעדיפים להתהדר בניצחון צבאי המביא תמורה מיידית בדמות ניצחון בבחירות, קדנציה נוספת, עוד כוח, עוד כסף ועוד משרות לחלוקה. הסכסוך הפנימי בסרי לנקה לא הסתיים ומתחת לכפרים, לעיירות ולערים הטמיליות לוחשות עוד הגחלים. בעוד עשר, חמש עשרה או עשרים שנה יקום פרבהאקארן נוסף וילבה את האש.

בינתיים שקט בגן העדן. 

שימושון

מתי: האקלים בסרי לנקה טרופי, מה שהופך אותה ליעד המתאים בכל השנה. בעת מונסון הדרום-מערבי (יוני-ספטמבר) עדיף לפנות לחופים המזרחיים, ואילו חודשי החורף שלנו הםהזמן לחופים המערביים והדרומיים. 

איך מגיעים: רויאל ג'ורדניין מפעילה פעמיים בשבוע טיסות ישירות מעמאן לקולומבו, אותן ניתן לשלב עם טיסה קצרצרה מתל אביב לעמאן. אין בסרי לנקה רכבים להשכרה לנהיגה עצמית אך רכב ונהג ניתן למצוא במחירים סבירים. 

איפה לישון: ברחבי האי פזורים מלונות בכל הרמות ובכל המחירים. ככלל הלינה אינה יקרה (יחסית לאירופה או ישראל). חלקם מלונות פאר על גבול מלונות בוטיק. 2 רשתות סרי לנקיות המפעילות מלונות 4-5 כוכבים ברחבי האי הן Keel's Hotels לה שיך המלון בטרינקומלי, ו-Aitken Spence שבבעלותם מלון Tea Factory בנווארה אליה הבנוי בבית אריזה ישן לתה. ראוי להזכיר את האדריכל הסרי לנקי ג'פרי באווה שמלונות בתכנונו מהווים חוויה ייחודית, ממלון Kandalama Heritance הבנוי כחלק מהצוק אליו הוא צמוד ועד Bentota Beach שבחוף המערבי. תרמילאים יכולים להשתכן בבתי משפחות סרי לנקיות המציעות Bed & Breakfast כולל ארוחות ביתיות טובות במחירים זולים במיוחד.

היכן לאכול: במלונות הגדולים ניתן למצוא ארוחות בופה עתירות מבחר וטובות, אך לא זולות. קולומבו רוויה מסעדות טובות ובעיירות השונות ניתן למצוא מאכלים סרי לנקיים במחירים זולים, החל מ-Rice & Curry, הגרסה הסרילנקית לטאלי ההודי, דרך חטיפי Short Eats (מאכלים "קצרים") ו-Hoppers – מעין חביתיות חוטיות המהוות בסיס לארוחת הבוקר הסרילנקית. האקלים הטרופי מבטיח פירות מדהימים דוגמת אננס, רמבוטן או פרי ה-Jackfruit.

קניות: אין שווקים מרשימים בסרי לנקה בשונה מהודו שכנתה. חנויות התיירים מציעות מזכרות ממסיכות שדים המשמשות בריקוד, דרך פסלוני פילים מעץ מהגוני וכלה באבנים חצי-יקרות ויקרות, בראש ובראשונה ה-moonstone הסרילנקי הידוע בשקיפות וגוונו התכלכל.

טיפ: חלק מחוויית הטיול בסרי לנקה כרוכה בשילוב מלונות טובים לאורך המסלול. המחירים אמנם נוסקים מעלה מאז תום המלחמה אך עדיין זולים יותר מאלו של הודו שכנתה. היו תקופות בהם ניתן היה להשיג חדר בהילטון בקולומבו תמורת 30 דולר ללילה.


Joomi - ����� ����� ���������� ���